法國自古以來就是葡萄酒世界的中心，不過近十年來，葡萄酒世界的重心已由西方移向東方。特別是中國，在短短近十年的時間裡，迅速成為一個葡萄酒消費大國，而且發展成為國際精品葡萄酒市場的頂級玩家，風頭蓋過了西歐這一傳統佳釀重地。

前不久，法國愛麗捨宮酒窖舉行了1947年成立以來的首次拍賣，1200瓶佳釀僅為酒窖目前存酒量的1/10，拍賣所得金額將用於酒窖購買更加優質的葡萄酒，盈餘金額將用於政府財政預算中。這吸引了許多中國買家湧入拍賣現場，此次拍賣中僅有的兩瓶1990年柏圖斯佳釀，其中一瓶就是被一對來自上海的法國葡萄酒進口商夫婦以7560美元的高價拍下的。

酒隨錢動，大部分的葡萄酒喝進了中國人的肚子，還有一小部分的葡萄酒被收藏了下來。什麼樣的葡萄酒才有收藏價值?這是很多人希望瞭解的。當然，還有一些人將葡萄酒視為可選擇性的投資商品，炒作、囤積居奇，它們玩的只是一場價格遊戲。不過投資葡萄酒有一大好處，那就是即便投資失敗了，你還能喝掉這些酒來彌補損失。

並非所有的葡萄酒都能陳年

趙利平：可以收藏的葡萄酒，除了講究年份、低酸度、高酒精、濃郁的果味、柔順的單寧外，還要注意其他哪些內容呢?

蔡昊：紅酒是有生命力的，在儲存過程中，只要溫度濕度適中，它就在發展、成熟。但有時外部環境不適合它們成熟，比如運輸，這對葡萄酒的傷害是非常大的。國內一些老闆為了彰顯身份，長途跋涉買了一堆名莊紅酒回國當擺設，把好酒變成了符號化，這是很悲哀的。懂酒的人，酒都盡可能在購買後就存放在原產地，要喝的時候才運過來。

葡萄酒裝在瓶中，其變化是一個緩慢發酵的過程，運輸時產生的震盪會擾亂酒的分子結構，讓酒加速成熟，變得粗糙，一次運輸相當於三到五年的儲存。儲存就是制約葡萄酒收藏一個非常重要的條件。所以喝老酒最忌諱的就是不斷晃杯，如果需要拚命晃的，那大多是10年以內的新酒。

林暢：如果一瓶葡萄酒剛釀成時，表現出低酸度、高酒精、濃郁的果味和柔順的單寧，反而是不適合收藏和陳年的。有這些特點的酒，大部分是適合短期內飲用的酒。葡萄酒如果沒有足夠好的結構、單寧等支撐的話，果香消退後，時間久了，就會接近死亡狀態了。

葡萄酒之所以能夠長時間儲存，最主要是葡萄酒中的單寧和酸度在起作用。單寧是英文(Tannin)的譯名，它是由葡萄籽、皮及梗浸泡出來的物質，或者是因為葡萄酒存於橡木桶內而萃取橡木內的單寧而來。單寧是紅葡萄酒的靈魂，它能和酒液中的其他物質發生反應，增加葡萄酒的複雜性和香氣。

另外，適合收藏的葡萄酒酒精度的確需要高一點。酒精是由果糖轉變而來的，如果葡萄本身長得不好的話，就沒辦法達到比較高的酒精度。

蔡昊：有經驗的調酒師，觀察了當年的天氣，就已經能夠判斷出當年葡萄酒的架構了。如果當年日照太厲害，葡萄中糖分太高，沒有形成應有的果酸的話，那麼葡萄是大豐收的，但用來釀酒卻不是很好。

趙利平：波爾多頂級酒莊一些葡萄酒即使保存超過一個世紀，仍然可以飲用。但現在幾乎所有的進口葡萄酒或者國產葡萄酒的保質期都標注為10年，頂多也不過15年。葡萄酒到底有沒有保質期一說?

林暢：我國進口葡萄酒背標上常標以10年或15年的保質期，這是為了滿足國家食品衛生法規的要求，在任何進口食品的標籤上均要標出其保質期，葡萄酒也不例外，15年就是目前國家規定的最長保質期。但實際上，很多好酒儲存十年，才開始進入稍微成熟的階段，一些釀得很好的葡萄酒，是可以存放50到100年的。

蔡昊：目前國內市場上70%的葡萄酒，是在三年內消費完的，這些酒不值得收藏。老酒的形成沒有捷徑，一定需要時間的鍛造。

林暢：喝新酒和喝老酒也有不同的審美標準。新酒追求果香濃重，老酒追求的是已經變得無比順滑的單寧，講求橡木桶和酒香結合形成的陳香。國內很多人喝葡萄酒，時間最長的也就是二三十年的酒，沒有喝過真正的老酒，再加上國家規定的10-15年的保質期，所以給很多人造成了誤解。

收藏年份酒記住幾個好年份

趙利平：就像只有少數的藝術作品才能用“偉大”來形容一樣，只有少數的精品葡萄酒才適合收藏。選擇一瓶收藏級別的葡萄酒，除了看產地，是不是就是看年份了?

林暢：年份很重要，年份不同、氣候條件不同，酒的表現大不一樣。法國的波爾多和勃艮第、意大利的托斯卡納和西班牙的裡奧哈能夠釀造出美酒的共同點，就是它們都有適宜的氣候環境。

但這些好產區，也只能在少數“偉大”的年份，才能產出“偉大”的作品。以法國波爾多左岸的葡萄酒為例，偉大的年份必須是：寒冷的冬天，害蟲都被凍死了，為來年的葡萄生長打下良好基礎;到了五六月份葡萄生長的季節，雨水必須充足但不過分，有一定的陽光;到了七八月份葡萄成熟的時候，白天的陽光要猛烈有利於光合作用，晚上溫度要低，令葡萄有足夠的酸度，最重要的是不能有大雨水，如收割前遇到連天大雨，葡萄的糖分會降低，這是很要命的。

趙利平：酒評家羅伯特·帕克在其公佈的期酒報告中稱，2009年份的波爾多葡萄酒是其32年來所品嚐過的波爾多葡萄酒中年份最佳的，其品質遠遠超過近十年來的多數年份，比2005和2000兩年年份還要好。在他的評分體系中，2009年份總共有18款酒得到了98分到100分的評分。除此之外還有哪些年份的葡萄酒值得收藏?

林暢：帕克喜歡果味很濃郁的葡萄酒，那些他評分很高的葡萄酒，都是果香濃郁的，但是，帕克喜歡的酒不一定適合陳年收藏。比如2003年的酒他就很喜歡，有很多100分的酒，但這一年波爾多白天溫度太高，晚上溫度也高，釀出來的葡萄酒酒精度高、酸度低，而酸度低的酒是無法陳年的。

個人認為，過去十年法國葡萄酒中，2005年、2009年、2010年都是偉大的年份，特別是2009年和2010年，不管是波爾多還是勃艮第都是表現卓越，產生很多100分的酒，但是，2010年酒單寧結構更宏大，因此比2009年的更適合收藏。在上世紀90年代，1996年是一個很好的年份;80年代，1982年、1986年和1989年都是很好的年份。

趙利平：葡萄樹的樹齡是不是越老越好?

林暢：葡萄樹其實像人一樣，有個歲月循環，不能太年輕，也不是越老越好。樹齡最好是40年到70年之間的，太老的葡萄樹結出來的葡萄營養不夠。比較講究的葡萄酒莊園，6年以內樹齡的葡萄是不會用來釀酒的，一般是要等到樹齡十年以上才會用以釀酒，當中又混合一些老樹齡的葡萄。

好酒並非越老越好

趙利平：就像蔡先生剛才說的，儲存條件的好壞決定著葡萄酒收藏的時間還有品質。適合葡萄酒存放的溫度在10—14攝氏度左右，濕度是50%—70%左右，除此之外還有什麼講究?

林暢：葡萄酒最怕溫度忽高忽低，所以才要保存在酒窖、地窖這樣的地方。另外，葡萄酒存放時要斜放，瓶口向上傾斜15度左右。有的人將整瓶酒倒過來瓶口向下擺放，我覺得這種方式是不可取的，會漏酒。葡萄酒的存放條件的確很講究，但一些人把收藏神話了，說是連摸一下都不行，這就太過了。

蔡昊：老酒就像老人一樣，需要更多地呵護。譬如一個南方人在壯年的時候，生活在哈爾濱那是沒問題的，到了50歲的時候會有點吃力，到了60歲，就想趕緊回到南方了。老酒隨著年紀的增大，儲存的濕度和溫度也要隨之改變，這樣才能保證其最好的狀態。葡萄酒不是越老越好，過了一定的年限，品質是在走下坡路的。

趙利平：有些酒存放久了，瓶底會出現沉澱，這是好是壞?

林暢：有沉澱的酒很多情況下是好酒。很多好酒在釀造的過程中不會完全過濾，以保存原有的風味，有一些果肉留在酒裡面和其他物質發生作用，形成沉澱物，這是很自然的，反倒表明這個酒本身比較豐滿。

趙利平：另外經常有人問我，為什麼到酒莊實地考察時喝到的葡萄酒，會比買回來的酒味道更好?原因在哪裡?

林暢：這主要有兩個原因，一是出外旅遊的時候身心舒暢，味覺感受更好;二是酒莊瞭解它釀造的每一瓶酒，需要多長的醒酒時間，配什麼樣的菜。如果你跟酒莊約好了下午1點到訪，他們可能會提前6個小時開始醒酒，你到的時候，葡萄酒剛好也達到了品飲的最佳狀態。而平常我們喝酒，特別是有些需要長時間醒酒的，絕大多數人都不會醒酒或醒得不夠，這當然影響了葡萄酒的表現。

論升值還是

法國葡萄酒最具潛力

趙利平：法國葡萄酒的收藏價值已經得到了驗證，現在五大名莊的紅酒價格都比較貴，所以近年來很多人開始大批買入意大利、澳大利亞、新西蘭的葡萄酒，這些國家的葡萄酒有沒有收藏價值?

林暢：如果是論收藏，那一定要講究稀缺性，物以稀為貴，市場認知度也是另外一個因素。澳大利亞、新西蘭的葡萄酒品質是很好，但升值潛力不大，因為這兩個國家的葡萄酒產量很大。前段時間也的確有人在炒作意大利的葡萄酒，但我對意大利酒的投資價值有保留，頂級莊園如Masseto的定價已達波爾多一級莊的水平，是很好的酒，但市場認知度還欠缺。

葡萄酒的稀缺性首先體現在其是某一個產區或時間段內釀造的，其次應該是莊園限量釀造的。比如法國的列級酒莊，它們用來釀酒的葡萄必須是自己莊園內種植的，不會用其他地方種植的葡萄，因此產量有限。

另外，收藏葡萄酒要記得一箱箱地買，這樣轉手出售的時候比較好出手。而且整箱買可以看到統一的酒標，這是一個重要的防偽標記。

蔡昊：也有人問過我，美國產的葡萄酒有沒有收藏價值?我的回答是“有，但偏少”。我的座右銘是好酒先喝，生命有限，能夠喝到就是賺到了。而林先生是一位鑒藏家，他考慮更多的是收藏價值，我們是在用不同的角度闡述相同的主題。因為好酒就是一種共賞體，比如拉菲，潮州人覺得它跟滷水鵝頭簡直是絕配，北方人覺得它跟羊肉也是絕配，法國人覺得它跟鵝肝也是絕配，不同地方的消費者都有共同的欣賞角度，這說明好酒具有強大的號召力。

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