袞服的歷代織法，袞服是動時穿用的禮服。中國傳統的袞衣主體分上衣與下裳兩部分，衣裳以龍、日、月、星辰、山、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻十二章紋為飾，另有蔽膝、革帶、大帶、綬等配飾。那麼袞服的歷代織法是什麼呢?

關於袞服的歷代織法，有研究者認為，緙絲“通經斷緯”的技法，起源於漢魏。

1959年，考古學家在新疆巴楚西南脫庫孜來古城遺址中，曾發現過一塊用“通經斷緯”技法織成的紅地寶相花緙毛殘片，按時間推斷，和1906年英國考古學家斯坦因在新疆古樓蘭發現的一片具有“通經斷緯”技法和希臘風格的毛織人像不相上下，均為漢代中朝。1973年，我國考古工作者又在吐魯番阿斯塔那一帶，發現一套緙絲織成的絛帶，經推斷為盛唐時期的產物。

至宋代，緙絲在中華內陸盛行開來，今天我們還可以從《紫鸞鵲譜》、《紫湯荷花》、《紅花樹》等著述的封面或卷首中，找到以緙絲為裝裱的實物，而關於緙絲在宋代盛行的文字證據，也同樣可以找到。在莊綽所著的《雞肋篇》中曾有這樣的記載：“定州織刻(緙)絲，不用大機，以熟色絲經於木杼上，隨所欲作花草禽獸狀。以小梭織緯時，先留其處，方以染色線綴於經緯之上，合以成文。若不相連，承空視之，如雕鏤之象，故名刻絲。如婦人一衣，終歲可就。雖作百花，使不相類亦可，蓋緯線非通梭所作也。”莊綽為宋代人，可見緙絲“通經斷緯”的技法，已為他的同代織匠所用。

明代初期，禁用緙絲做服，以示節儉。至宣德年間，隨著節儉之風被享樂腐化所代替，緙絲才重新發展盛行起來。朝廷設內織染局，專以緙絲“通經斷緯”的技法製造袞服。由於袞服的製造工藝複雜，造價昂貴，即使最熟練的織匠，每天最多也只能織一寸二分，織完一件袞服，大約需要10年時間。定陵出土萬曆皇帝的這件十二章福壽如意緙絲袞服，應算是目前我國所見到的唯一的緙絲袞服珍品。到1983年，定陵博物館委託南京雲錦研究所研究複製一件，該所積三十多年的經驗，花費了整整5年時間，終於織造完成，填補了明代龍袍織造技術失傳三百餘年的空白。

這件袍料的全名為“孔雀羽、織金妝花、柿蒂過肩龍、直袖、膝欄、四合如意雲紋紗、袍面料”。為恢復龍袍的本來面目，必須對原物進行“追色分析”和“經緯分析”。具有30年織錦經驗的南京雲錦所老藝師王道惠，在色如灰土的龍袍前夜以繼日地描摹48天，才完成了龍袍的摹稿，錄下精確的數據。一件龍袍重900克，而挑結的花本即重幾十公斤，用線121370 根，首尾長達五十多丈。孔雀羽更要經過精心挑選、劈絲、搓接成線，與彩色絲線盤織成雲龍圖案，再與真金線交織在一起，別有一種高貴華麗的裝飾效果。難怪有關專家認為，這件明代皇帝龍袍的複製品在選料、織紋、色彩、圖案和織造技藝都與歷史真品相同，堪稱“傳世稀珍”，並在1984年第四屆全國工藝美術品百花獎評審會上獲得殊榮——金盃獎。

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